飞向萨尔瓦多 — 中华人民共和国外交部

2018-06-19 11:29 分类:公司动态 来源:admin

飞向萨尔瓦多 — 中华人民共和国外交部 没想到,第一次脱离首都巴西利亚是飞向萨尔瓦多,而不是闻名的里约或圣保罗。这里所说的萨尔瓦多,不在中美洲,而是巴西东北部巴伊亚州的首府。 萨尔瓦多城是巴西最早的首都,也是昔时葡萄牙人最早踏足巴西的处所。在葡萄牙语中,Salvador的意思是“救世主”。后来,巴西首都迁至里约,再后来又到巴西利亚。目前的萨尔瓦多是巴西第五大城市,也是仅次于里约的第二大旅游城市。 1707年,年仅25岁的中国山西临汾人樊守义随在华的耶稣会教士艾若瑟(Provana)赴罗马晋赐教皇。二人从澳门动身,过程巴西、葡萄牙、西班牙达到罗马。樊守义在欧洲进修神学,并于1720年与艾若瑟回国,1721年他凭据出国见闻,撰写了《身见录》一书。这是中国的第一部欧洲纪行,也是第一部美洲纪行。该书原稿流入意大利,现藏于罗马国立藏书楼。在书中,樊守义描画了那时巴西首都巴伊亚(Bahia)的环境。巴伊亚就是目前的萨尔瓦多。 樊守义在书中写道:巴伊亚“府之前乃平水湾,有大船百余艘,更有极宏伟而甚坚厚者为战船,上置大炮。此地富存,地气清新,天时无寒。产巴尔撒木香刀伤油鼻烟桂皮白糖长米粮畜牛羊,而金若银多,且易取波尔都尔国。此处有地靠海边,府内建树上帝堂、圣人堂、修道会院,咸极崇固。” 樊守义此言不差。萨尔瓦多城始建于1549年,1763年之前为巴西首都,巴伊亚作为城市的名字一向沿用至二十世纪中叶之前。十六至十八世纪华丽堂皇的巴洛克式教堂、垂直挺立的哥特式教堂、海边鹄立的坚忍堡垒等,完善显现了欧洲文艺回复期间功效“移植”到殖平易近地的奇特景观。构成了浓郁的巴伊亚文化——一种夹杂了欧洲文艺回复、非洲黑奴文化、本地土著色采和迷人海滩景物的“拼盘”色调。 一次萍水相逢的观光,好奇心驱驶下的探访,我行走在萨尔瓦多,洗澡在欧洲文明、非洲文化、美洲色采的完善融合当中。古城遗韵 萨尔瓦多是个山城,坐落在一个伸入大西洋的半岛上。市区全部老城区建在海滨绝壁上,分为上城(Cidade Alta)和下城(Cidade Baixa)。上城是古城,漫衍于面朝大海的平展山坡上,下城是新城,向海滨一带延长。 上下城划分位于断崖的两个截面上,落差达80米,构成了天然的“两层楼”。两层之间用垂直起落的电梯毗连下城的卡伊鲁广场和上城的德索萨广场。这就是巴西最出名的人工景观——拉塞尔达电梯(Elevador Lacerda)。它建于1869-1873年间,是由拉塞尔达家族两兄弟携力完成。兄弟俩中一名是企业家,一名是工程师,一个出钱一个出设计,终究成绩了人类建筑史上的事业工程。听说,这部电梯本来有一个很长很长的名字,市平易近们基本记不住。1896年,萨尔瓦多市当局正式改用兄弟的姓“拉塞尔达”来定名这部电梯,以资记念。 上下城区的人们天天乘电梯来交往往,本是本地人习觉得常的糊口体例,但在旅客的眼里却布满了怀旧与猎奇,视其为萨城的一大奇观。我们是从下城坐电梯上到上城的。电梯高72米,单程为30秒,费用很廉价,大约人平易近币5毛。由于我们的司机跟本地很熟习,我们免费上升到上城高处,通过旅行玻璃窗俯瞰湛蓝的大海、多姿的山城和U字形海港。 上城多为欧洲殖民俗格建筑,古姿绰约。拾步前行,经由古色古香的小广场,大到巴洛克式或哥特式的教堂建筑群,小到镌刻工艺上乘的屋檐和窗棂,无不披发着浓浓的欧风遗韵。到这里,必需看一看真正意义上的古城区——佩洛里奥区(Pelourinho)。1941年,巴西成立的国度汗青和艺术遗产经管局对城内古建筑、街道和广场等进行了精心护卫和补葺。1985年,该区被结合国教科文组织列入《世界遗产名录》。在这里无缺地留存着16世纪欧洲城市扶植结构和9.7万幢建筑和2万多幢衡宇,向世界各地的访客们一展历经250年却仍然新颖绮丽的容颜。 一出电梯,迎面而来的是德鲁萨广场(Pra?a Tomé de Sousa)。这里有1660年兴修的市政厅及1918年建树的里奥布兰科宫。市政厅曾一度成为葡萄牙王室的总督府,首任总督德索萨的雕像在广场的东南侧。德索萨是葡萄牙贵族后世,混血儿,甲士身世。那时,葡萄牙王国忙于与印度的香料商业,无暇顾及巴西,而巴西周边则日趋遭到西班牙权势的要挟和骚扰。德索萨带领1000名殖平易近者与兵士和400名被流放的监犯,远征来到巴西,建树了殖平易近首都,复原并巩固了葡萄牙国王在殖平易近地——巴西的权势和庄严。 顺着有轨电车的轨道向北走再向右稍拐,就进入老城中间的塞广场(Pra?a da Sé)。长方形的广场上有三座标记物。 最南方是一名主教的铜像。他就是世界上最最不利的主教大人费尔南德斯(Pero Fernandes Sardinha)。这人在巴黎接管神学与美术教育,曾任国王的牧师。1551年来到巴西,担负巴伊亚-萨尔瓦多第一任主教,可是他与另外一教派耶稣会龃龉接续,与本地印第安人的关系也很差,还与巴西的第二任总督闹翻了。4年后,他不能不告退回国。没想到他的船在出海口沉没,主教和他的侍从被本地印第安人食人族虏获而遇难。 中段是一座黑人铜像,名叫Zumbi dos Palmares。这人身段魁伟,看上去刚毅坚定。他手中持有长矛和匕首,匕首的锋口很长,像把刀。听说这类长匕首长短洲魁首人物的意味。他的曾外祖父是刚果之王,而他竟然被迫当了奴隶,后来成长为拉丁美洲抵挡黑奴轨制的魁首人物。 最北边是一座喷泉。从喷泉向东稍拐,就来到闻名的耶稣广场(Terreiro de Jesus)。最闻名的耶稣会圣萨尔瓦多教堂(Catedral Basílica Primacial S?o Salvador)坐落于此,广场是以得名,萨尔瓦多城市名也正取自于这座教堂的名字。惋惜正在整修中,我们没能进去参观。耶稣会与巴西渊源说来话长,此处不再赘言。唯见广场上的帝国棕榈树影婆娑,风光无穷。昔时,贵族们就是在这些树下逃避烈日、闲庭信步。 巴西是一个宗教大国,居平易近崇奉上帝教、伊斯兰教、释教、非洲坎东布雷教(Candomblé)等,此中,上帝教信徒最多。宗教更是萨尔瓦多人的魂灵栖息之地。 站在上城,望向任何一个偏向,都能看到教堂挺拔的钟楼。萨尔瓦多是拉美具有教堂最多的城市,市内及周边共有160多座教堂,多为葡萄牙殖平易近期间兴修。萨尔瓦多是自然深水港,依山朝海,海不扬波,前临众神湾(Baía de Todos-os-Santos)。取名众神湾真是名不虚传。萨尔瓦多全城供奉着365个神,平均天天都有宗教举动。巴西最闻名的教堂大都聚集于此。 顺着耶稣广场继续向东走,当街一座庞大的十字架迎面而来,惹人注视。其死后即是最闻名的圣弗朗西斯科教堂(Igreja e Convento de S?o Francisco)。 教堂名字源于宗教汗青上闻名的罗马上帝教神甫。据教堂旅游申明书介绍说,圣弗朗西斯科的信徒们于1587年抵达巴伊亚,先建了个小神龛,目前处于教堂的进口处。 1591年有了一个小小的建筑。跟着信众愈来愈多,1686年起头奠定建造修道院,1708年又着手建筑大教堂。1713年新教起头启用。直到1723年完成所有主体布局。1750年终究完成内部装潢及绘画。 慢工出细活。圣弗朗西斯科教堂是世界上最摩登的巴洛克气概教堂之一。进门后即是四合院造型的中庭,周围配有长廊,用蓝白两色陶瓷镶嵌成大型壁画,讲述着圣弗朗西斯科生平故事。这一布局鉴戒了葡萄牙里斯本圣罗克教堂的建筑布局,所用的瓷砖也均从葡萄牙运来。沿着长廊缓行,移步换景。挺拔的钟楼、白墙黄顶、天高云淡和阳光在建筑物上投下的光影,交叉成一幅又一幅活动的构图,与江南园林最经常使用的“借景法”有着异曲同工之妙。我们是从侧门进入大教堂的,从豁亮之地一下进入了朦胧空间,初有些不适,但心灵却莫明地恬静下来。细心审察周围,不由赞叹起来。 这座教堂有一别称为“黄金教堂”,内饰均用黄金和白银笼盖或镶嵌,动用了300千克黄金和80千克白银。悬于教堂中心的庞大枝型吊灯一会儿就用掉了这80千克白银。 站在教堂中心,才会真正理解金碧绚烂这个词。高挑的穹顶以金粉装潢,绘满了宗教壁画,最使人注视的就是圣母玛利亚画象。礼拜天的下昼,已竣事弥撒的教堂里几近没有其他旅客。时候和空间的光影活动着,浑然塑成一处超凡世界,到处都可以感触一种柔和与激扬,残暴绽放面前。 教堂周边就是各色平易近居建筑物,多为两三层小楼,慎密相连。墙面上挥洒着巴西的勇敢与奔放,湛蓝、纯白、明黄、亮红、草绿等瓷砖构成庞大的色块,如斯声张的花枝招展之下,又把门框和楼的周围特地涂成白色,因而不搭界收敛了起来,止步于恰如其分的均衡与协调。纵横交织的幽邃冷巷里,口角石砖路的斑纹造型照旧,最初的棱角已被悠久的岁月和来往的脚步打磨得非常滑腻。路面曲折不服,有些路段还有些峻峭,偶然有一辆汽车迟缓驶过,也不惊扰踱步的鸽群。鹅黄色墙角下,一袭花裙的黑女人恬静地守着água de coco gelada(冰镇椰子水)摊位,在炽热的阳光中送出一丝清冷意。 落日映照得窗棂玲珑剔透,良多工艺品小商号里发卖着古老的手艺,也同化着现代流水线生成的产物,但只有巴伊亚传统白色蕾丝衫裙和厚本色朴的手工皮具才能激起我的购物欲。咖啡馆是小资情调的最好后台,弹唱的吉他手就是实足的招牌,哀伤而舒缓的曲调拖慢着时候的步履,多想在这里坐到天荒地老。 在繁复斑纹铁艺铸成的二楼阳台上,曲线曼妙的黑人少女托腮凝望远方,仿佛在期待着谁,定睛一看,不由轻笑起来:本来是主人放置的趣意雕塑。 就如许,比拟欧洲大陆的阴霾湿润,萨尔瓦多用最简单的材质和色采,搭配简明而奇妙的细节,它那奇特的轻盈、随便、个性,为本来繁重的宗教空气涂上了活跃的世庸俗息,让你亲近感触城市心里的触点。“放逐的非洲” 行走于萨尔瓦多,一样感触到浓浓的非洲风情、风俗和宗教崇奉。陌头黑人艺术家们吹奏的塔姆巴克鼓、堪扎笛和萨克-萨克等乐器,同非洲一脉相承;黑人妇女头顶着体积超大的物品走来走去;举行过世界杯足球赛的大型运动场旁边,萨尔瓦多城内的蓄湖水里供奉着大大都本地人信仰的坎东布雷教(candomblé)的大型神像…… 最典型的莫过于在教堂里,圣母玛利亚仪态矜重,神气慈爱,可是倒是皮肤乌黑。这不是由于岁月流逝酿成的雕像色采昏暗,而是原本就是黑人造型。而两座对称放置的小天使,也是一黑一白,黑发微卷与金发碧眼。萨尔瓦多号称世界上最大的黑人城市,带有黑人血统的生齿占80%以上。所以圣母玛利亚和天使也是入乡顺俗,依照黑人的形象进行塑造。木质墙柱及祭坛采了非洲木雕工艺,颇具巴伊亚宗教美术特点,光凭这一点,就可以看出萨尔瓦多的不同凡响,也不愧为“黑色罗马”之称。 我们去了下城最大的自由市场莫代罗市场(Mercado Modelo),葡文直译为“榜样市场”。这是发卖萨尔瓦多各类手工艺品的中间,市场内有几百家小商铺,也有餐厅和酒吧。多是由于周末,很多商号遵守星期天不功课的宗教划定,都大门紧闭,市场里人很是之少,没有体味到观光指南书上说得那末紊乱喧闹。店东的脸是浑厚的黑,共同着露出明净牙齿的朴拙笑脸,眼睛里闪灼着的倒是这个开埠500多年贸易城市独有的机灵。讨价还价是必需的,出发点是打个半数。 无处不长短洲元素。铺位上摆满了色采明快的手工编织台布、巴依亚本地服装、非洲披肩和首饰,用热带果实大种子和铜丝编成的虫豸模子,贝壳粘成的工艺品等。满架的黑人泥塑娃娃、身段饱满的黑人妇女木雕或是小黑布偶冰箱贴,密密层层排在一路,带来一股壮大的黑色视觉冲击感。 卖丙烯画的摊位良多,画面色采南北极分化得很。要不以纷纷浓郁的色采施展出佩洛里奥(Pelourinho)区重堆叠叠的彩墙建筑,要不就以口角极简主义手法勾画出黑人妇女曲线夸大的体态。同业中的朋侪最喜好是一幅横向极其狭长的海景图,深浅分歧的大块蓝色以分歧间距平行朋分出天空、海洋和沙岸等条理,一小抹黑色的背影和脚边的一只小陶罐深深吸引了鉴赏者的视野。海对面长短洲吧?思乡与怅寥之情遮天蔽日般涌来。 一些商号在卖木制或纯皮革制成的乐器,用料和造型极其简单,是以显得比力奇特。最大个的是贝林钵(Berimbau)。猛一看,挺象小一号的二胡的,实际上是由一根钢弦绑了在一根长棍上,棍的一头是一个掏空了的葫芦。拨动钢弦,就发出美好的声音。这些乐器首要用于一种被称为卡普埃拉(Capoeira)的巴西黑人技击表演,最有艺术施展的译法是“战舞”。卡普埃拉这是一种将技击与跳舞融为一体的艺术。在韵律实足的伐鼓乐中,两边跳跃、出拳、飞腿,刚性实足,极富鉴赏性。战舞发源于安哥拉黑人部落肉搏术,跟着黑奴销售传入了巴西。黑奴们一则为了有朝一日逃出庄园作筹办,二来为了活跃极其死板的糊口,苦练对打厮杀技艺。战舞是以屡次被禁。为了粉饰其进犯性,让奴隶主放松戒心,自18世纪起战舞中引入了更多杂技跳舞,鉴赏性更强,但并未削减其壮大的实战性。在19世纪初期的奴隶起义中,很多黑奴就是凭着战舞与庄园主匹敌。上世纪20年月,武学宗师宾巴(Mestre Bimba)在萨尔瓦多建树了第一个卡普埃拉武馆,一向以来被上流社会所藐视的草根活动,被付与了巴西平易近族精力的意味意义,一跃成为巴西国学。 从上城总督府的电梯一出来,还在路边碰到了一个非洲头巾小摊位。沿墙一溜五彩斑斓的长条彩布,质地厚实,有如家装窗帘裁下的余料。边上有几幅照片,介绍着头巾的各类打法和式样。非洲妇女的头巾功能并不是只有装潢,更多是用来顶物时用。同业女友爱奇心大发,请摊主挑了一幅最具巴伊亚特点图案的头巾,大红、明黄、深绿三种色彩被黑窄直条切分成小块不规矩的图案。摊主手艺纯熟,只用了大约十分钟摆布,一款最经典的非洲头饰就完成了,所有细碎的头发也在最后被一根大簪子挑埋进了头巾中。连原料带手工共30雷亚尔,大约为人平易近币60元,便获得一个完善的非洲风情! 就如许,紧随着伊比利亚葡萄牙文化,黑非洲文化进入了这片本来属于印第安人的世界,在旧大陆与新大陆的碰撞中找到自已的位置,固执地留存了下来,融入平常,在每一个不经意间印入观光者的眼帘。音乐与狂欢 巴西所有的音乐文化中,汗青最为悠长、最负盛名的,当属桑巴。巴西一首歌里唱到,“不喜好桑巴的人,不是脑壳有问题,就是腿有问题。”再有,若是没有桑巴,就不成能有世界上最大的派对——狂欢节。大大都人觉得桑巴和狂欢节是里约的“特产”,素不知真实的起源地倒是在萨尔瓦多。凭据巴西汗青学家安东尼奥·何塞里奥的研究,巴西人对非洲文化的认同始于上世纪80年月的巴伊亚州狂欢节,巴伊亚州狂欢节有着浓郁的非洲文化空气,这与其在汗青上作为美洲最大的黑奴入地步有很大的关系。 销售黑奴的货船由非洲大陆展转而来,身强力壮的黑人上岸南美大陆,也带来了富有生命力的音乐。桑巴的节拍是从进攻乐气概而来,初期用于一种非洲宗教祭奠举动。每到夜晚,贫困落魄的黑奴们就会成群结队地会萃到大街冷巷,利用那些源于非洲、制于本地的原始乐器,抒发心里的辱没与苦闷,找寻精力的安慰。这个期间的桑巴不但具有一种音乐属性,并且成了一种部落和族群的公共跳舞。与此相近似的景象也产生在北美大陆,黑奴们拣回白人们抛弃的乐器,没有遭到练习的即兴弹奏,终究构成了爵士蓝调。 1888年,跟着巴西取销奴隶制,被解放的黑奴纷纭脱离莳植园,南下到了里约。在那边,非洲的音乐旋律与与欧洲的音乐气概相融会,逐步发生了近代桑巴的音乐气概。19世纪晚期以来,桑巴向数个分歧的偏向成长,目前大约有20多种分歧的桑巴,最多见的就是狂欢节上的嘉韶华桑巴,其他还有歌剧桑巴、歌曲桑巴等。直到20世纪初,因为桑巴歌手均来自社会底层,是以桑巴集会被政府定为不法,桑巴艺术家则被视为“地痞”。后来环境产生了改变,官方起头容忍、接管乃至喜好上了桑巴。桑巴得以正当化,出现出大量桑巴黉舍,继续着这一平易近间传统。 上世纪起头,桑巴又演变为分歧的气概类型,有着分歧阶级的观众。在里约奥运会揭幕式上,巴西国宝、世界名模吉赛尔·邦臣演绎的《依帕内玛女孩》(Garota de Ipanema)走秀震动观众,其音乐就是桑巴的一种曲调——波萨诺瓦(Bossa Nova),意为“新音乐”。这首曲子是全球最为经典的波萨诺瓦歌曲,几近人人城市哼唱。作为巴西葡萄牙语的初学者,我学到的第一支葡萄牙语歌就是这首名曲。波萨诺瓦发生于上世纪50年月,是一种节拍较为不变、曲调柔柔的桑巴。它遭到了古典音乐、爵士乐的影响,首要用吉他伴奏,较罕用进攻乐,普遍遭到中产阶层接待,对美国今世风行乐坛也发生了庞大影响。 桑巴舞、足球和海滩配合构成巴西的意味。在巴西,其实不是所有城市都许可举行狂欢节,在许可举行的城市中,以萨尔瓦多、里约热内卢和圣保罗最为知名。巴西狂欢节一般集中在每一年年头的二三月份,假期为四天半,这段时候里,良多公司都不再办公,乃至会耽误假期。关于爱好享乐、高度捍卫歇息权的巴西人来讲,狂欢节是神圣不成加害的欢愉韶光。 狂欢节最初是上帝教宗教节日,伴同葡萄牙殖平易近者来到巴西。中心履历过1641年3月31日的“君主回复节”、1855年和1906年的“嘉韶华会”几个岑岭,1923年8月23日成立了第一家桑巴舞俱乐部,从此风行巴西,长盛不衰。狂欢节行进糅合了欧洲、非洲和南美洲印第安人的色采,是多平易近族文化相融会的典型,也是巴西汗青生生不息的传承与延续。巴伊亚人颇觉得里约狂欢节的贸易化过于严重,因而苦守巴西狂欢节传统,力图原汁原味。 听说,每到周六在萨尔瓦多的老广场上就有本地闻名的黑人乐队奥罗东鼓(Olodum)的练习。这是萨尔瓦多年青人的节目,人们三三两两从城市的各个角落赶到这里,跟着鼓声,纵情狂欢。我们去的时辰是周日,广场是空阔的,一张麦克尔·杰克逊大海报悬在最显眼处,以桀骜的姿式,迎接着每个个谛视他的旅客。在他带动下,萨尔瓦多的奥罗东鼓名震世界。 先回覆甚么是闻名的奥罗东鼓?这是一支黑人鼓团,成立于1979年,接收的都是巴伊亚区域中下阶级的黑人及Mulato(口角混血儿),其名字来历于西非约鲁巴宗教中的尊神(Olodumare)。上世纪八十年月中期,奥罗东鼓测验考试在桑巴节拍中插手其他美洲音乐元素,如萨尔萨舞(salsa)、梅伦格舞(merengue,海地和多米尼加的一种社交舞)、雷鬼音乐(reggae)及坎东布雷(candomblé)。这类融会后的新音乐在1986年的狂欢节上推出后,回响不错。非洲原始音乐(afro-primitivo)、非洲今世音乐(música-afro)、桑巴雷鬼(samba reggae)等巴伊亚音乐文化酿成了巴西乃至南美洲最主要的音乐符号之一。本地的巴西朋侪专门给我保举了一些她最为喜好的乐队。 1995年,麦克尔·杰克逊刊行专辑《汗青:曩昔、目前及将来(History: Past, Present and Future, Book I)》中的热点单曲“他们其实不在意我们(They don’t really care about us)”,划分拔取佩洛里奥和里约的一处穷户窟作为取景地,并搭配奥罗东鼓乐团进行伴奏。迈克尔·杰克逊一贯以存眷社会问题而著名,整张专辑也触及环保、社会同等、种族主义等多方面深入的社会题材,间接带动了西方媒体对巴西社会问题的存眷。 我们的车渐渐的行驶在恬静的狂欢节大道上,巴西朋侪向我们介绍步队的行进偏向、方阵的排布,乃至给提出了一些预定将来饭馆幻想方案:一个既能看到海,又能从最好角度赏识狂欢节表演的房间。当时,萨尔瓦多本地居平易近和来自世界各地的人们纷纭走上陌头,热歌劲舞的排场。不外是想象罢了,早晨的阳光从树叶的裂缝中洒落进车内,蓝色的海面从公寓或酒店之间的夹道中时隐时现。脑筋中的热烈与实际中的恬静猛烈地切换,没由来地想起一名闻名巴西作家的一段话,或许的意思是,狂欢节只有一天,以后又是一全年的孤单和哀痛。 萨尔瓦多的魅力,很大水平上归功于它那汗青悠长且久盛不衰的陌头音乐。永一直止的音乐、尽兴欢喜的背后,还是一抹孤单与哀痛。这是萨尔瓦多永久没法解开的情愁,也是黑殖汗青留下的磨难印记。磨难中的缤纷 择日不如撞日。我们在萨尔瓦多的最后一天恰好碰上了一个“逢十”的汗青记念日。130年前,1888年5月13日,雷亨特·伊莎贝拉女王公布法令,公布取销巴西奴隶制。这里有需要扼要介绍一下巴西的殖平易近史。 1500年,葡萄牙人卡布拉尔“发现”巴西以后。1530年,他的同胞马丁·阿丰索·德索萨达到巴西和1534的葡萄牙国王若昂三世命令在巴西实施分封制,标记着葡萄牙起头对巴西实施地盘占据。16世纪中期,葡萄牙首创了近代的奴隶轨制。葡萄牙人先是将非洲莫桑比克和安哥拉纳为殖平易近地,尔后起头打开销售黑奴的商业。起头哄骗黑奴垦殖方才发现的美洲地盘。跟着巴西奴役印第安人的贪图破产,从非洲贩运来的奴隶劳动力也在接续增添。有统计称,16世纪至19世纪中叶,大约1800万西非、安哥拉和莫桑比克黑人被运进巴西。萨尔瓦多又恰处于非洲、南美和欧洲的三角商业通道上,因而成为昔时葡萄牙在大西洋中的最主要的奴隶商业港口,也是美洲“新大陆”第一个奴隶市场。在18世纪,萨城与里约并称两大“贩奴中间”。此地一时“荣华闹热热烈繁华”非常,也吸引了良多欧洲移平易近选择来此假寓。那时的白人妇女人数较少,其居平易近多为黑奴后裔或被称为“穆拉托人(Mulato)”的口角混血儿。 黑人和Mulato的地位若何,可以从“第三品级教堂”得一管窥。走出圣弗朗西斯科教堂,向右拐一个小胡同,会面到一个较矮的教堂。铁门紧锁,未得其入。这就是所谓的“第三品级教堂(Igreja da Ordem Terceira de S?o Francisco)”。据介绍,圣弗朗西斯科大教堂是专供修士和贵族阶段做星期用的,布衣和黑人仅被许可站在角落里。为了让更多的布衣也洗澡上帝光荣,教会又在边上建筑了弗朗西斯科第三品级教堂。葡语Ordem意为“阶”,即英文里的order。一阶是男信徒,二阶是女信徒,指的是贵族,另外才是第三个信徒群,完满是品级轨制的产品。跟着18世纪末葡萄牙在巴西殖平易近地的首都由萨尔瓦多迁往里约,上城的宗教中间一度式微,这座第三品级教堂竟然被埋入了地下。直到1930年一个电工在铺线时,才发现了它。固然只是一座草根阶级利用的教堂,但里面也是有大量饰物,让人不能不为中世纪教会把握的财富所叹服。 巴西是南美洲最后一个取销奴隶制的国度,比其他拉美国度整整晚了50多年。而直至19世纪50年月之前,巴西很少有人关心黑奴的命运。事实上,黑奴没有被算作人,而是被看成畜生,乃至连畜生都不如。16世纪时奴隶时值是“1头奶牛相当于5个男黑奴,一个男黑奴相当于5个女黑奴”。19世纪,萨尔瓦多成为巴西废奴活动中间地点,路易斯·加马等很多闻名巴西废奴活动前驱也是诞生于萨尔瓦多。上世纪80年月起,巴西全国成立了大约跨越600个黑人醒觉活动集体组织。黑人平权活动的功效其实不能阻滞巴伊亚的经济式微,乃至酿成了一个贫困区域,大量的居平易近迁移到东南部新的工业中间。厚实的区域文化与经济上的不幸产生了强烈的磨擦,对国度根脉的存续面对着疾苦的重建。一名研究巴西史的学者称,巴西黑人心底一向有着对近况的不满,也有着渴想改变的火急需求。在萨尔瓦多,我们始终感触着这类对撞式的冲击力。 上文提到萨尔瓦多中间地带是佩洛里奥(Pelourinho)区,而该区的中间是一个安好空阔、向下倾斜的三角地,正式名称为Pra?a José de Alencar。但几百年来,人人一向称其为佩洛里奥广场(Largo do Pelourinho)。Pelourinho是葡语“法场”的意思,这里是之前最大的奴隶拍卖市场。到目前还留有昔时拴绑及鞭挞黑奴的石柱。汗青布满血腥。上城和下城是另外一个贫富分化的典型案例:上城是富人区,有多量殖平易近期间留下的大教堂、贵族宅邸和博物馆等;下城则是穷户聚居的凋敝社区,很多青少年赤裸着上身在沙岸上打排球。泊车拍了一张照片:近处是装修豪华的富人游艇俱乐部,后台是海对面的密密层层、层层叠叠的穷户窟,反差强烈。 漫长的汗青中,底层人平易近从宗教中寻觅心灵的安慰。也许正由于如斯,巴伊亚的宗教氛围才如斯浓郁。最有代表性的要数邦芬主教堂(Igreja Nosso Senhor do Bonfim)。这座教堂建于1745年,是萨尔瓦多最民众化的教堂。我们的观光小册子上,中文译名为“缤纷主教堂”。 到了以后,才感觉“缤纷”两字用得其实太精巧、太贴切了。在教堂四周的铁栅栏上,系着无数花团锦簇的细彩丝条(Fitas),红黄蓝绿白。每根大约一虎口长、一厘米宽。我看了看手段上系的一根红色的,和这些彩条是一个技俩。这是前一天晚上,萨尔瓦多给我们的一个欣喜。 饭馆大厅里,一名穿戴节日艳服、体魄壮硕的黑人妇女在门口迎接着我们。后来才知道,本来她是巴伊亚州旅游局负责旅游推行的形象大使,在良多告白和明信片上都有她的光辉笑脸。她的腰间别着良多彩带,让我们挑。我挑了一根红色的,并用不谙练的葡文对她说,“中国人喜好红色”。她一边帮我系上,一边叮嘱我说,“我会系三个结(knot),每系一个的时辰,你就要许一个愿(wish)。这个彩带系上以后就不克不及解开。而当你心愿杀青时,三个结就会逐一散开。” 彩带和缤纷主教堂牢牢连结在一路,本来还有一个传说:邦芬主(Senhor do Bonfim)是一个可以治愈疾病和拯救生命的圣者,一年以内有不计其数的信徒前去教堂许愿祈福。无巧不成书,同业的一名团友在系上的时辰,许了一个一天以内可以了却的心愿。当他竣事行程的时辰,手段上的一根白色丝带真的随风飘走了。若是你问我:三个心愿会成真吗?我会选择YES! 达到缤纷主教堂这一天是周日上午,又恰逢人类第100个母亲节。来到教堂为母亲祈愿的信徒特别多,教堂外还加搭起了帐篷。我们没法从正面进入大厅,只能绕到侧面,从旁管窥一下周末弥撒的盛况,这里也站满了人。巧的是,沿着镶满葡萄牙蓝白瓷砖的侧面走廊走到绝顶,昂首看见天花板上吊挂下良多用塑料或木头制成的人的肢体器官。乍一看,很有些惊悚。本来,这里信徒们用来感激残疾病痛取得康复而送给教堂的。教堂里有一个久负盛名的“神迹室”。一旦欲望杀青,信徒们要将照片、信件和其他所有可以证实其胡想的器材放到这个“神迹室”,用于谢恩还愿。 脱离这座“事业教堂”时,圣歌仍在欢畅地响唱。弥撒中采取桑巴曲风,让我想起巴西文学大师亚马多,他那天然主义、现代主义乃至某些魔幻实际主义写作技能中,带有“民风风味和五彩斑斓的地区特点”。借用彩色和欢愉装潢实际的沉重磨难,在宗教的依靠和神驰中寻觅生命的进展,这才是真实的萨尔瓦多。城市与灯塔 萨尔瓦多是一个自然良港,全部城市恰若一个向南伸出的三角形岬角插入海中,计谋地势显要,易守难攻。巴哈区就位于三角的尖端部门,坐拥三面环海之便当。其东侧濒临大西洋,西侧是内海众神湾,也有译为万圣湾,直接音译过来就是托多苏斯桑托斯海湾(Baía de Todos-os-Santos )。 赶在日落之前,我们赶到了闻名的巴哈港(Praia do Porto da Barra)。 正如良多海滨城市一样,炮台与灯塔是标配,巴哈灯塔(Farol da barra)是必需签到的一处胜景。这座灯塔位于入海岬角的最尖端,其鹄立于万圣湾口。身下的炮台是巴西的第一座炮台,昔时直接拱卫萨尔瓦多城,现已改建成为一座殖平易近地期间的水兵战绩博物馆。 17世纪时,荷兰和法国侵犯巴伊亚。1624年,萨尔瓦多和这座炮台曾被荷兰占据,但一年后就被解放了。可是,恰是这一次抵挡荷兰殖平易近者的战役,才让巴西人平易近正式萌发了国度意识和平易近族凝集力。1822年,巴西公布自力,但巴伊亚却在次年的7月2日才离开了葡萄牙的殖平易近统治。是以,巴伊亚是插手巴西联邦的最后一个州。7月2日是巴伊亚的自力节。 登塔远眺,才发现器材两侧海滩的地形地貌及功能有着很大的分歧。萨尔瓦多的大西洋一侧风高浪急,但海滩以粗砺的礁岩为主,合适冲浪与潜水,不克不及泅水。在内海一侧是连绵的细沙岸,因为陆地的反对,海程度静且透辟晶莹,是旅客们下水游玩的好去向。与里约的海滩分歧,这里的泳客其实不多,遑论比基尼美男,却是有很多沙雕艺术快乐喜爱者在烦忙着。 夕照余辉。300年曩昔了,灯塔仍然忠厚地实行着它的引航功能。当它运作时,会发生极大的热量。下昼5点40分以后,所有的旅客都必需从灯塔上下来。人们走出灯塔,聚在古堡前的草坪上。在巴哈港与灯塔之间,有良多酒吧、餐厅和小吃店,还有一些推着车,卖生果、奶酪包和油炸食物的小商小贩们。 在南半球的初冬季候,温度和湿度让你恍忽这还是一个盛夏的薄暮,海风微熏。我们每一个人捧了一只青青大椰子,坐在路边台阶上大口享受着。分歧肤色人群交往闹热热烈繁华,简单相遇又擦肩而过,确认过眼神的欢愉溢满心间。味觉的记忆 巴西菜里口胃最为特殊的就是巴伊亚菜系(Culinária Baiana)。犹如城市建筑、宗教、音乐等一样,萨尔瓦多的美食气概和烹饪技艺也是在深挚渊源根本上的“混搭风”。萨尔瓦多美食的主基调是印第安人和西班牙的烹调技艺,又融入了非洲食品特点。特殊是巴伊亚是农业大州,宜农面积达32万平方千米,占全国第三位,占总面积的56%,农作物首要是甘蔗、木薯、大豆、玉米、可可豆、椰子等,当场取材很便当。 巴西的招牌菜“奴隶饭”(Feijoada)就是发源于萨尔瓦多。相传之前庄园主把厨房切下不要的食材,好比说猪尾巴、猪耳朵、肉肠边角料等扔给奴隶们接着吃。有一名奴隶主发现,他的奴隶身体愈来愈强健,神色也愈来愈好。奴隶主觉得奴隶们偷吃,就黑暗偷偷监督。本来,奴隶每次将这些“上不得台面的”食材,加些豆子、玉米之类混炖到一路,再配上一些奶油树薯粉(Farofa),吃后体力充分。现现在,“奴隶饭”目前早入大雅之堂了,成为巴西国平易近民众菜。 到了海边,天然仍是以海鲜大餐为主。找到一家是听说最为地道的巴依亚风味餐馆“小玛丽亚”(Dona Mariquita)。点菜全数交由本地伴随,独一的要求是点“硬菜”。 萨尔瓦多焖海鲜(Moqueca)是第一选择,这道菜算得上是巴西菜的开山开山祖师,也是巴依亚洲菜肴的代表,闻名国内外。这锅菜用鲜鱼、鲜虾、螃蟹或十锦海鲜加棕榈油、椰奶酱熬煮而成,再加上巴伊亚人喜食的红辣椒,香鲜辣爽,滋味堪比川菜。第二天在佩洛里奥广场的一家当地菜餐馆里,我仍然点了这一道,百吃不厌啊。 其他值得保举的菜就是:海鲜浓汤(Vatapá),用鲜虾、虾米、鲜鱼、花生、椰奶、棕榈油和面包熬成的浓汤;奶油薯泥煮海虾(Bobó de Camar?o)作料是树薯泥、鲜虾、棕榈油和椰奶。 看见了吗?做好巴伊亚菜的宝贝就是棕榈油和椰奶,再加虾米、辣椒、鱼或海鲜。还有一种用棕叶包起来的糯米椰子糕,很有南边糯米糕的风味。棕榈油和椰奶的材质比力油腻,但若是在这些汤汤糊糊里搅拌进米饭或木薯粉食用,其实不感觉厚重。还可以配上巴西特点的鸡尾酒,基底是冰甘蔗水,插手薄荷、柠檬和朗姆酒,解渴又解腻。 同业的朋侪还保举了一款本地最着名的小吃Acarajé,起名巴伊亚“肉加馍”,实际上是用木薯粉摊成小薄饼,里面加上用棕榈油炸过的花生、Vatapá、虾米等,咸鲜加海味实足。 萨尔瓦多早就是一个国际化的口岸城市,这里有良多经营异国菜系的餐馆。因而,脱离萨城最后一顿晚饭是佩洛里奥(Pelourinho)区的一家意式餐厅“PYSCO”。所有位于上城的餐馆都是不显山不显水,进去以后才发现是别有洞天。选在阳台上的一条长桌上坐下,凭仗着从上城俯瞰下城的优胜地势,远方的海在夜幕中模糊可见。 海风的清冷带来了热带独有的气味,陪伴着经典的意式菜肴和甜点,萨尔瓦多的多面性再一次非常深入印在了记忆中。未完成的商定 飞抵和脱离萨尔瓦多都是在夜色沉沉当中。曾来访过的同事介绍说,机场路翠竹掩映,也有海滨旖旎风光相陪衬,很有海边江南的感受。未能一睹,甚感遗憾。转念一想,遗憾还不止这些。 没有看到海龟。邻人前一阵特地去了萨尔瓦多北部的一座很是锦绣的海港小镇,那边海滩迷人,椰林丛丛,最吸惹人的是始于1980年的海龟护卫项目,听说在水族馆里能看到巨型海龟和海龟宝宝。这个项目把本来沉睡的渔村改建成为一个旅游胜地,本来靠捕杀海龟为生的渔平易近,目前成了积极护卫海龟的身体力行者。巴西当局将经济与生态完善地连系在一路, 没有会见亚马多故宅,没有看到战舞表演,没有亲身踩一踩海滩细浪白沙,没有…… 或许这些遗憾是萨尔瓦多留给我的一封新的约请函吧。 盼愿着,再一次飞向萨尔瓦多。